парогенератор из газового баллона своими руками

Если думаешь, что переделка баллона в парогенератор — это просто приварить патрубки, готовься разочароваться. Половина мастер-классов в сети умалчивает, как именно избежать взрыва при первом же розжиге.

Почему именно газовый баллон

Стальные стенки на 3 мм выдерживают давление до 8 атм — этого хватает для большинства мелких производств. Но тут же первый подводный камень: старые баллоны с внутренним антикоррозийным покрытием приходится выжигать паяльной лампой, иначе остатки пропана-бутана дадут о себе при сварке.

Лично видел, как на соседнем цеху недожгли баллон — при резке болгаркой его сорвало с верстака. Отсюда правило: после выжигания обязательно заполняем водой и только потом режем. Да, муторно, но целее останешься.

Кстати, толщина стенки — не единственный плюс. Форма цилиндра равномерно распределяет нагрузку, в отличие от квадратных самоделок, которые ведет на швах после нескольких циклов нагрева.

Критические узлы конструкции

Главная ошибка — экономия на предохранительном клапане. Ставят автомобильные от ГБУ, а они не калиброваны под пар. Нужен именно паровой клапан, причем с возможностью регулировки. Я использую РПК-10 от старых советских парогенераторов — надежнее современных китайских.

ТЭНы лучше брать трубчатые, но не те, что для воды. У паровых другая изоляция. Если ставить обычные — пробьет на корпус через месяц. Проверено на трех баллонах, пока не нашел поставщика с нормальными ТЭНами от ООО Ганьсу Хайдэ Чистая Энергия — у них как раз специфика на оборудование для биоэнергетики.

Кстати, их сайт https://www.gshdqjny.ru стоит глянуть — там есть технические спецификации, которые помогают понять, как должны выглядеть штатные узлы парогенераторов.

Теплоизоляция и КПД

Без изоляции такой парогенератор жрет газ как печь. Пробовал базальтовую вату — отпадает после перегрева. Сейчас использую асбестовое полотно в два слоя с наружной обшивкой оцинковкой. Да, неэкологично, но держит температуру.

Здесь стоит отметить, что промышленные образцы вроде тех же биомассовых парогенераторов от Gansu Haide используют керамические изоляторы — но для кустарной сборки это нереально дорого.

Расход воды — отдельная тема. На 50-литровом баллоне при мощности 6 кт получается около 8 кг/час пара. Этого хватает на небольшую коптильню или банный комплекс, но для цеха уже нужно ставить каскад из двух баллонов.

Реальные кейсы и провалы

В 2022-м собирал систему для частной сыроварни. Хозяин требовал стабильные 110°C. Думал, что проблем не будет — но не учел жесткость воды. За месяц ТЭНы покрылись накипью толщиной в палец. Пришлось ставить умягчитель с ионообменной смолой.

Другой случай: при испытаниях перепутал подключение подачи и обратки — пар пошел в водяной бак. Результат — разорванный шланг и ошпаренные руки помощника. Теперь всегда маркирую патрубки краской.

Кстати, именно после этого случая начал сотрудничать с ООО Ганьсу Хайдэ Чистая Энергия — их импульсные пылеуловители как раз подходят для систем, где важно поддерживать чистоту теплообменных поверхностей.

Когда самоделка не оправдывается

Если нужно больше 15 атм — забудь про баллоны. Даже прокаленные стенки не выдержат циклических нагрузок. Здесь уже смотрим в сторону заводских решений.

Тот же парогенератор на биомассе от упомянутой компании хоть и дороже в 3-4 раза, но дает гарантию и предсказуемый результат. Для постоянного производства это важнее экономии.

Вывод прост: баллонный вариант — для временных задач или стартапов с минимальным бюджетом. Для всего остального лучше рассмотреть сертифицированное оборудование, особенно если речь идет о пищевом или фармацевтическом производстве.

Что в сухом остатке

Самодельный парогенератор — не страшилка, но и не детский конструктор. Нужно понимать физику процесса, иметь доступ к качественным материалам и главное — не игнорировать опыт тех, кто уже прошел этот путь.

Кстати, многие узлы можно комбинировать: например, сам корпус из баллона, но автоматику и группу безопасности брать от промышленных моделей. Такой гибрид часто оказывается оптимальным по цене и надежности.

И да — никогда не запускай систему без манометра и хотя бы примитивной защиты от сухого хода. Сэкономишь на этом — потом будешь собирать обшивку по кускам. Проверено.