
Если вы ищете газификатор ГУ 0.3-0.3, скорее всего уже знаете, что это не просто труба с огнем, а головная боль с зольными пробками и смоляными карманами. Сейчас объясню, почему 80% покупателей путают тепловую мощность с производительностью по газу, а потом плачут у холодного котла.
Видел как-то на заводе ООО Ганьсу Хайдэ Чистая Энергия их модификацию ГУ 0.3-0.3 - там в зольном узле сделали двойной шибер. Казалось бы мелочь, но именно это решает проблему с обвалом топлива при чистке. Хотя на их сайте https://www.gshdqjny.ru об этом не пишут, надо спрашивать напрямую.
Колосники здесь идут с принудительным охлаждением, но для наших пеллет из лузги подсолнечника пришлось увеличивать зазоры - стандартные забивало за смену. Кстати, их гранулы биомассы как раз хорошо идут в таких установках, зольность стабильная.
Самое больное место - переход газовоздушного тракта в зону пиролиза. Если проектировщики не учли угол конусности, смола оседает мертвым грузом. Помню, в 2019 переделывали три установки после такого косяка.
В паспорте пишут про 0.3 МВт, но никто не уточняет, что это при влажности топлива 12% и определенной фракции. На практике если берешь гранулы биомассы с влажностью 18%, получаешь стабильные 0.22-0.25 МВт и постоянные проблемы с конденсатом.
Их специализированные котлы на биомассе в паре с газификатором работают неплохо, но требуется точная настройка дутьевого вентилятора. Один раз перепутали датчики температуры - получили выгорание камеры дожига за неделю.
По опыту: для ГУ 0.3-0.3 оптимально работать на пеллетах из опилок твердых пород. Лузга подсолнечника требует частой чистки колосников, а соломенные гранулы вообще не рекомендую - зольность зашкаливает.
Самая частая - экономия на газоходах. Ставят обычные стальные трубы без футеровки, а потом удивляются, что через месяц начинается коррозия. Для газогенераторного газа нужна либо нержавейка, либо керамическая облицовка.
Второй момент - неправильная обвязка с парогенераторами на биомассе. Если не сделать байпасную линию, при резком сбросе нагрузки газификатор начинает 'плеваться' смолами.
Видел случай, когда смонтировали установку вплотную к стене - обслуживать зольный узел стало невозможно. Приходилось каждый раз останавливать на 4 часа вместо плановых 20 минут.
Для стабильной работы советую ставить дополнительный подогрев воздуха до 120-150°C, особенно зимой. Это снижает конденсацию смол на 30-40%.
В системе очистки газа лучше использовать их же импульсные рукавные пылеуловители - они нормально держат температуру до 200°C. Но фильтровальную ткань нужно брать с антипригарным покрытием, иначе смолистая пыль забивает за неделю.
Заметил интересную особенность: если в качестве топлива использовать смесь древесных пеллет и шелухи риса в пропорции 70/30, смолообразование уменьшается. Видимо, за счет повышенной зольности.
При расчете окупаемости все забывают про стоимость обслуживания. Например, замена огнеупорной футеровки требуется каждые 2-3 года, а это 15-20% от первоначальной стоимости установки.
Электричество на дутьевые вентиляторы и системы очистки съедает еще 15-20% вырабатываемой энергии. Особенно это чувствуется при работе с их печами с горячим воздухом - КПД системы падает на 5-7%.
Но если правильно подобрать топливо и настроить режим, тот же ГУ 0.3-0.3 может стабильно работать часов между капитальными ремонтами. Проверено на производстве древесного угля в Воронежской области.
Сейчас многие смотрят в сторону многофункциональных бытовых печей на биомассе, но для газификаторов это сложный путь. Бытовой режим работы предполагает частые остановки/пуски, а для ГУ 0.3-0.3 это смерть - смола забивает все полости.
Зато для небольших производств, где нужен стабильный тепловой режим 10-12 часов в сутки, эти установки показывают себя хорошо. Особенно если использовать местные отходы переработки сельхозпродукции.
Кстати, у ООО Ганьсу Хайдэ Чистая Энергия есть интересные разработки по комбинированным системам, где газификатор работает в паре с солнечными коллекторами. Но это уже тема для отдельного разговора.